Если рассматривать мужской тренчкот не как элемент моды, а как исторический объект, в нём почти нет случайных деталей. Это не дизайнерская фантазия, а вещь, собранная из практических военных решений, каждое из которых когда-то отвечало на вполне конкретную проблему.
Но самая странная детатль тренчкота — это (пожалуй) асимметричный лоскут ткани на правом плече. Он сразу бросается в глаза именно потому, что нарушает привычную симметрию одежды. В гражданской моде такие вещи обычно выравнивают, добавляют такой же элемент с другой стороны или убирают вовсе, но здесь этого не произошло.
Отсюда следует тогда вполне интересный вопрос: «а зачем этот лоскут ткани вообще нужен?» Почему он был создан изначально, и для чего существует в современных тренчкотах? И самое интересное, почему долгое время — это являлось элементом исключительно мужской одежды, а не женских плащей?
Сейчас об этом мы вам подробнее и расскажем:
Давайте для начала совершим краткий экскурс в историю тренчкотов
На фото пальто дизайна эпохи 1914-1918, но само фото слева со времен 2 мировой войны
История самого узнаваемого плаща в мире началась с того, что в конце XIX века Томас Бёрберри совершил технологический прорыв, создав габардин — плотную ткань с уникальным диагональным плетением. Главный секрет заключался в том, что Бёрберри пропитывал водоотталкивающим составом не готовое полотно, а каждую нить в отдельности ещё до начала ткачества.
Получившаяся ткань совершила революцию: она эффективно отталкивала воду, но при этом «дышала». Это было принципиально важно: в отличие от существовавших тогда тяжелых прорезиненных макинтошей, габардин не создавал внутри «парникового эффекта» даже при длительном ношении.
Первыми достоинства подобной новой ткани оценили путешественники и полярники, но настоящий экзамен ткани предстоял на полях сражений.
Отправной точкой военного триумфа габардина стал опыт британской армии во время Англо-бурской войны 1899–1902 годов. Именно в условиях этой кампании стало очевидно, что традиционная тяжёлая шинель из плотного сукна плохо подходит для современной маневренной войны: она мгновенно намокала, долго сохла и сковывала движения солдат, становясь неподъемной от налипшей грязи.
С началом Первой мировой войны офицеры начали массово переходить на более лёгкие плащи из детища Бёрберри. Изначально они не имели строгого стандарта и заказывались индивидуально, под офицерские требования, представляя собой переходную форму одежды.
Их дорабатывали буквально «на ходу», реагируя на конкретные проблемы в эксплуатации: так появились пояса, защитные клапаны и усиления в зонах максимального износа, а также отлетная кокетка на спинке, чтобы вода стекала вниз и не проникала в швы изделия. Но ещё одной из таких доработок стал загадочный лоскут ткани на правом плече, официально именуемый gun flap (ружейным клапаном) во всех каталогах начала XX века.
Почему этот клапан появился именно справа и так назывался?
Чтобы понять, почему клапан расположен строго справа, нужно немного углубиться в тему.
Через правое плечо офицера всегда шел широкий кожаный ремень системы Сэма Брауна, который поддерживал тяжелую кобуру с револьвером и саблю. Постепенно давление и трение этого ремня «протирало» плотное плетение габардина. Снаружи это сначала выглядело как лёгкий блеск на ткани, потом как потёртость, а затем как место, которое начинало разрушаться значительно раньше остального плаща.
Но сильнее всего потёртость происходила тогда, когда офицеры были вынуждены класть на плечо винтовку.
В начале войны офицеры носили только револьверы, трости и бинокли, что делало их легкой мишенью для немецких снайперов. Чтобы не выделяться среди рядовых, офицеры (особенно младшие) начали носить обычную винтовку Lee-Enfield на плече, а иногда дажде надевать форму, похожую на солдатскую, но отказываться от водонепроницаемых плащей им не хотелось.
В поисках решения защиты плащей от потертостей офицеры обратились к опыту простых солдат.
Если разобрать механику стрельбы из основной винтовки того времени — Ли-Энфилд, станет ясно, что точка максимального износа у всех военных была идентичной. В британской армии техника обращения с оружием была жёстко нормирована: стрельба с правого плеча была единственно допустимой нормой.
Приклад фиксировался в «карманной зоне» плечевого пояса — между ключицей и дельтовидной мышцей. Эта зона позволяла гасить отдачу через скелет и стабилизировать оружие, но вся нагрузка концентрировалась в пятне размером в несколько квадратных сантиметров.
Именно поэтому солдаты носили специальные кожаные жилетки-джеркины, чтобы их униформа не протиралась от постоянного контакта с деревом и металлом.
Офицерский тренчкот, вобрал в себя этот функционал в виде локального плечевого усиления — того самого ружейного клапана, чтобы защитить от износа ткани. Оказалось, что неважно, что именно давит на плечо: тяжелый ремень офицерской портупеи или приклад винтовки, которую офицеру нет-нет да приходилось брать в руки в хаосе траншейного боя. Точка износа была общей.
В мирной жизни одежда редко подвергается такому повторяющемуся трению, а в армии это происходило постоянно — при ходьбе, оружие нужно было класть на правое плечо, при смене позиции, при прицеливании, стрельбе, даже просто во время длительного ношения оружия на ремне.
Левую плечевую часть тречкота необходимости усилять от нагрузки не было. Однако, поскольку тренчи часто заказывались в частном порядке, офицеры-левши могли попросить пришить клапан и на левое плечо. В редчайших случаях их делали симметричными, но это было исключением.
В дальнейшем, когда тренчкот стал стандартизированным предметом снаряжения, клапан справа стал не просто защитой от протирания, а узнаваемым символом армейского кроя.
Почему на женских моделях всё (раньше) было иначе?
Когда тренчкот ушёл из армии в гражданскую моду, его конструкция стала постепенно меняться. Особенно заметно это произошло в женских версиях.
Здесь исчезла сама среда, ради которой существовал плечевой клапан. Женщине, покупавшей плащ в Лондоне или Париже не нужно было носить винтовку, и правая сторона одежды не подвергалась той специфической нагрузке, ради которой когда-то и усиливали плечо на мужских тренчах.
Но дизайнеры столкнулись с другой проблемой: тренч уже воспринимался как узнаваемый силуэт в кино и на телевидении. Если убрать характерный клапан полностью, вещь теряла часть своей исторической идентичности. Поэтому многие дома моды пошли по более удобному пути — они начали добавлять клапаны и на женские тренчкоты, но лишили их первоначального смысла.
Именно поэтому в женских версиях тренчкота можно встретить несколько подходов к этой детали. В одних моделях плечевой клапан полностью отсутствует, в других он сохраняется, но переводится в декоративную плоскость, а в третьих — дублируется с обеих сторон, создавая визуальную симметрию силуэта. Однако с точки зрения исходной функции такая симметрия не имеет практического смысла: она не отражает условий эксплуатации, для которых эта деталь первоначально создавалась.
В классическом мужском тренчкоте асимметрия была не стилистическим выбором, а прямым следствием утилитарной логики конструкции. Одежда проектировалась исходя из реальных военных сценарий использования, а не из принципов визуального баланса. Поэтому односторонний клапан на правом плече воспринимался не как отклонение от нормы, а как естественное конструктивное решение, закреплённое практикой начала XX века.
В современной моде ситуация изменилась. Сегодня многие воспринимают асимметрию как нарушение дизайна, и именно поэтому некоторые производители добавляют такую же деталь слева — просто чтобы вещь выглядела «гармоничнее» или вовсе убирают их. Исторически это уже не совсем тренч в первоначальном смысле. Это современная интерпретация, в которой форма пережила функцию.
